Если пробег далеко за сотню, то смотрите на сиденья, подлокотники и органы управления: руль, педали, рычаг КПП и ручник. Дырки на спинке сиденья естественным образом появляются только при пробеге больше 200 000 км. На самом сиденье потертости могут появляться и раньше (особенно на коже), примерно к 150 000 км. Хотя многое зависит от материала отделки и комплекции водителя. Если видите хилого щуплого продавца, и он утверждает, что у машины пробег 120 000 км, а сиденье продавлено и потерто, очевидно, что пробег скручен.

На водительском сиденье начинают появляться первые потертости уже к 100 000 км. На кожаных сиденьях к 150 000 появляются первые маленькие протертости (обведено желтым). Тканевые сиденья сдаются обычно на несколько десятков тысяч километров позже, хотя многое зависит от качества кожи и ткани. Например, велюр «лысеет» и протирается гораздо быстрее. У машины на фото пробег 164 000 км.

На кожаном руле потертости начинают появляться на пробеге 100–150 тысяч километров. Это же касается рычага МКПП. Пластик казалось бы более устойчив к износу, но не всегда. Часто небольшие потертости появляются уже при 70 000 км пробега. На бюджетных машинах (в частности Chevrolet Cobalt) даже раньше. А если видите не просто немного потертый пластиковый руль, а сильно истертый, то пробег никак не меньше 200 000 км. Пластиковый рычаг МКПП начнет изнашиваться примерно при тех же пробегах, хотя опять‑таки есть исключения (все тот же Chevrolet Cobalt). Сильные потертости появляются, как правило, не раньше 250 000 км. И да, кожа на подлокотнике никогда не заполируется до блеска за 100 000 км. Хотелось бы добавить (об этом я ещё раз скажу позже), что многие водители по непонятным мне причинам ездят с оплетками на руле, из‑за этого сам руль почти не изнашивается. Поэтому если вы видите почти новый руль и очень потертый рычаг МКПП (а тем более АКПП), делайте выводы именно по рычагу, а не по рулю.

Если приехали на осмотр, а на руле оплетка, попросите хозяина снять ее или снимите сами. По идее, также надо поступать с чехлами на сиденьях, но… тот, кто когда‑нибудь натягивал чехлы, тот знает, что на это может уйти часа два, а то и три. Так что чисто теоретически для частника это веский аргумент послать вас куда подальше со своими проверками. Но попытка, как говорится, не пытка. Попросить снять чехлы все‑таки можно.

Руль Hyundai Sonata, пробег 164 000 км. Кожа на руле стерта только с левой стороны. Пластиковый рычаг МКПП при этом без видимого износа. Эти два факта косвенно говорят о том, что машина ездила по большей части по трассе.

Mazda 6, пробег 193 000 км. Руль протерт в верхней части обода, а рычаг АКПП изношен даже сильнее руля. Это косвенно говорит о том, что машина эксплуатировалась в основном по городу.

Лучше всего о пробеге говорят руль, сиденья, педали, рычаг КПП – всегда смотрите на их состояние. В отличие от цифр на одометре, изменить степень износа этих деталей довольно сложно и накладно.

Смотреть, кстати, надо не только на водительское сиденье, но и на все остальные. Если заметите, что пассажирские кресла потерты не меньше, чем водительское, значит, машина работала в такси или возила какую‑нибудь «шишку». Пробег у таких машин очень часто скручен и вряд ли меньше 200 000 км.

Многое могут сказать педали. Если накладки стерты, то пробег явно перевалил за 200 000 км. Если они новые, то, скорее всего, перекупщик предусмотрительно их поменял. Поднимите коврик. Под правой пяткой при больших пробегах образуется вмятина. Чем она больше, тем больше пробег.

Все эти вещи довольно показательны, но плохая новость в том, что при желании и не очень большом вложении средств, их можно скрыть. Однако есть и хорошая новость – как правило, все ограничивается чехлом на руль.

Пробег этой машины 160 000 км. Педаль сцепления начинает стираться сначала слева. Как видим, тут она стерта до металла только в самой левой части. Если видите, что педаль заполирована до блеска или стерта до металла, пробег явно больше 200 000 км.

На машинах с «автоматами» износ будет ещё меньше. Так что стертый протектор накладки педали тормоза будет свидетельствовать о том, что машина прошла уже более 300 тысяч километров.

На что смотреть в салоне

В общем‑то, в салоне нужно просто проверить, чтобы все работало и ничего не отваливалось. Чтобы спинка сиденья была зафиксирована и не болталась. Обязательно надо проверить все электроприводы, стеклоподъемники, регулировки зеркал, подогревы, печку, кондиционер во всех режимах на всех скоростях. Не забывайте проверять световые приборы. Все лампочки на панели приборов тоже должны загораться при включении зажигания. Если что‑то не работает, думайте сами мириться с этим или нет. В принципе починить можно все, вопрос только в том, сколько это стоит. Так или иначе, что‑то неработающее дает вам право торговаться.

Посмотрите на клипсы (пластиковые штуки, которые держат обшивку, дверные карты и так далее). Если каких‑то не хватает, спросите почему. Возможно, обшивка снималась для ремонта. Или вообще менялась на новую после аварии. Посмотрите, нет ли разрывов приборной панели. Нередко, «серые» автосалоны и перекупщики не парятся с покупкой новой панели после срабатывания подушки, поэтому разрывы видны невооруженным глазом. При этом нет никакой гарантии, что сработавшие подушки вообще менялись на новые.

Иногда полезно посмотреть на дату производства ремней безопасности. По идее они должны быть выпущены в том же (или предыдущем) году, что и машина.

Загляните под коврики. Если там сыро, то, либо протекают уплотнители, либо печка, либо это «утопленник», либо что‑то еще. В любом случае под ковриками должны быть сухо. Зимой, когда много снега и воды, под водительским ковриком может быть сыровато, но не мокро. Летом должно быть сухо однозначно.

Когда садитесь в машину, включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Помимо одометра, там есть еще россыпь лампочек, часть из которых будет гореть и мигать. На них надо обращать внимание. Обязательно должны гореть лампы аварийного давления масла, отсутствия заряда аккумулятора, ручного тормоза, airbag’ов и check engine (проверьте двигатель).

Теперь запустите двигатель. Все лампочки должны погаснуть. Подождите полминуты‑минуту, заглушите мотор и сразу же включите зажигание (не заводя мотор). Лампочка давления масла не должна загораться мгновенно, так как в системе пока все еще высокое давление и снижается оно постепенно. Чем позже лампочка загорится, тем лучше. У нормального двигателя после поездки давление снижается примерно за 5 секунд. Если лампочка загорается буквально через секунду, значит, зазоры подшипников коленчатого вала довольно большие и двигатель прилично изношен.

Если в машине есть хоть одна подушка безопасности, на приборной панели должен гореть (или мигать) соответствующий индикатор. Если при включенном зажигании никакого индикатора нет, значит, машина, скорее всего, побывала в аварии, а хозяин пытается скрыть следы и либо просто выкрутил лампочку, либо заклеил изнутри непрозрачной бумагой. Иногда лампочку airbag’ов подключают вместо лампочки давления масла. Обратите внимание, что обе лампочки должны гореть одновременно, а гаснуть по отдельности. Потому как порой лампочку подушек безопасности просто подключают (параллельно) все к той же лампе давления масла и гаснут они одновременно. Ну и, разумеется, если индикатор подушек безопасности не гаснет даже при заведенном двигателе, то либо есть какая‑то ошибка, либо подушек безопасности вообще нет. Ни то, ни другое, естественно, не приемлемо.

Пять обязательных индикаторов, которые должны светиться или мигать на приборной панели (обведены жёлтым).

1 – Индикатор подушек безопасности может выглядеть по‑разному, но суть одна. Индикатор должен гореть при включенном зажигании и гаснуть, когда двигатель заводится.

2 – Если значок «check engine» не гаснет даже при работающем моторе, это может говорить о совершенно разных вещах. Может быть, что‑то серьезное, а может быть двигателю просто не понравился бензин на последней заправке. В любом случае, верить продавцу на слово нельзя, нужно делать диагностику в сервисе или с помощью диагностического разъема самостоятельно (если у вас есть свой или взяли в аренду). В последнем случае, правда, коды ошибок, которые выдаст диагностика, нужно будет ещё расшифровать с помощью интернета. Это может занять минут 30.